2009-01-09（周五）Siem Reap—吴哥王城—巴戎寺—巴芳寺—塔布隆寺—Siem Reap
“美，是要付出代价的”——电影《苔丝》里的对白说得没错，第一天的吴哥盛宴害我回到客栈精疲力尽，匆匆在日记本上记了几笔便呼呼大睡。以下是日记本上的内容：
说好不赶时间，惯性使然早晨五点过就醒了。洗漱收拾，差不多七点出门，在市场对面的路边摊买了两盘炒米粉作早餐，又去市场买了法棍、黄瓜、橙，加上我们自带的香蕉、水，就这么准备去吴哥混一天。我笑称：“像捏俩饭团去卢浮宫混一天临摩名作的美院穷学生！”
巴戎寺果然震撼；巴芳寺漫山遍野的“拼图碎片”令人绝望；而塔布隆，丛林“吞没”庙宇的“正在进行时”更是让人惊叹连连。今天这几个地方逛过，也算把吴哥的精华大部分打尽。
晚上回到Siem Reap，去大排档吃了点当地饭菜，又逛了逛，就回住处了。
日记内容到此为止。下面接着介绍塔布隆寺：
塔布隆寺（Ta Prohm）
关于吴哥的图片，最著名给人印象最深的，除了巴戎寺的神秘微笑，大概就属塔布隆树与塔的炽热拥抱了。在此我们似乎能够“重温”当初亨利·穆奥在丛林中首次看见无疑出自人类之手的塔尖时、心的颤栗。跟他一样，“除了能够怀着敬慕的心情默默凝视外，你没有办法再组合一个词去赞美这建筑史上奇妙的景物”。文物保护工作在这种“奇特恋情”面前陷入两难：如果任古树生长蔓延，会加速受损古建筑的分崩离析；如果将缠绕建筑物的径蔓砍倒，早已习惯这种“依赖”的垣墙门楣又可能瞬间坍塌。事实上，寺庙周围的古树已得到清理，只有那些最大的古树还留在远处，人们定期对其进行修剪，既限制它的“野性”，又继续信靠其浓荫庇护，而不是象奔密列那样任一切处于原始状态，如时光凝固的又一个“庞贝”。如果说吴哥窟和巴戎寺代表了人类艺术天赋的惊人创造力，那么塔布隆则见证了自然界所向披靡的推进吞没，那顽强的生命力令人敬畏。古人早明白这点，所以他们竭尽所能将一切奉献给神，其中一定包括自然之神，这些“藤蔓大军”就是神派遣下凡接受献祭的使者吧！这自然与人类统领疆域的混合地带体现出一种可怕诗意，比任何一部好莱坞科幻大片更触目惊心，仿佛时光女神的婉转歌喉正对我们吟唱着《创世纪》。
塔布隆寺是一座佛教寺庙，最初被称为“寺庙之王”，是阇耶跋摩七世献给其母亲的。极罕有地保留有碑铭，提供了有关这座寺庙的供养人及居住者的信息。当时许多大的寺庙都有属于自己的“村庄”，村民们大都是寺庙的佃户，种属于寺庙的土地，给寺庙干活交租。碑铭中记载的数字着实让人大吃一惊：有将近8万人供养和维护着这座寺庙，其中包括2700多位官员和615个舞女，寺中共有高僧18人。
在众多错综复杂的根系中，庭院中心最东边入口处那一丛生长得最为壮观，如今已成为“到此一游”照的批量生产地。安吉莉娜朱莉摘下一朵茉莉花的那棵树也很有名，可就连最死忠的《古墓丽影》粉丝估计也不得不承认：塔布隆是另一个世界：灿烂与腐朽交织，创造和毁灭共存。在它面前，任何妄图地带入、比拟，都是一种亵渎。
[附录] 记帐
黄瓜：1000R
炒米粉：3000R/份（加蛋4000R）
晚餐：柬式快餐（四个菜，每份3000R）12000R（3.5美元）
本地饼干：3500R
冰咖啡：3000R/杯
塔布隆给人的感觉很复杂，一开始，是绿荫的安详。
至少外表如常，阵脚不乱。
这座塔形寺庙有几个封闭庭院，以狭窄的长廊相连。
没走两步，“外敌入侵”气息扑面而来。
赫然遭遇生命的“野蛮”。
大树骑墙，仿佛巨人闯进了小人国。
不但压你被商量，还伴随着恃强凌弱的画外音：“看我不压死你，压死你！”
这样的坍塌随处可见。
没什么能挡住生命的脚步。
一开始生命都是可喜的，因其“弱小”而给我们善良的“假象”。建筑也被“欺骗”了吧，它们以为只是新添了一位活泼的玩伴。想想看，或许要不了一百年，这几叶新绿便会长成“伟壮士”。不知怎的，我感觉到图片传来友谊温暖的同时，也提前预知巨人的悲哀。它们一定不忍心毁灭童年玩伴，可它们身不由己，他们的身躯太过巨大。如在《哈利·波特》中被关入禁林海格的弟弟格格普，有令人毛骨竦然的恶名，其实心地善良、渴望温情。
是时间、光线、树影和心境的同时斑驳。
荷马史诗的交战双方各有天神支持，暗中帮助；人与自然的相持却力量悬殊，因为时间占在自然那头。
先有教训之意，眼看对方无还手之力，这种“骑跨”有了游戏的意味。
有时这种勇往直前仿佛放慢了脚步，透露出温柔。
是神在天上撒了一把树种吗？它们象诺曼底登陆计划的空降兵一样，可能降落在任何地方。这一棵，大概就是那位恰好降落在教堂顶部的士兵吧：）
破碎的浮雕仍在炫耀着武力。
好比滑铁卢战场最后一队士兵还在不合时宜歌颂着拿破仑的伟大。
这是人类治理的结果，也可看作新一轮“反扑”。我想巨树国国王眼看“战事”陷入僵持，一定心中一声冷笑：“看你们人类斗得过时间！”然后就放心地去睡自己的懒觉，等着千年以后卷土重来。
人类砍去这棵大树几乎所有的根茎，暂时保全它“脚”下的庙宇。
塔布隆最著名的一棵树。
有关塔布隆的图片里，它是绝对的“树一号”！
还是绝对的“演技派”，在镜头下时而狂妄时而收敛；时而倨傲时而羞怯；时而霸道（仿佛挑衅地对人类说，我就这样，你能把我怎么着！）时而和善（仿佛在为自己巨大身躯造成的后果向人类道歉）。
拍摄“到此一游”照的最佳角度，看看我身后，还砌出了专门的平台！游客们一个接一个排队拍照（跟排队接种水痘疫苗似的），瞧着就够傻的，而我竟然还跟风卖傻，难怪P同学很不耐烦，还没等我站上平台，就按动了快门：）
“战争”也许只是臆想，每当看到这样和谐的依偎，我便忍不住这样想。
的确是个悖论呀，最惨烈地抵抗，有时却给人生命力最强的感动。
沉寂的片刻，也特别美好。就像圣诞夜盟军和德军达成协议暂时停火，士兵们都缩在战壕里含泪聆听那首著名的，《莉莉·玛莲》。
她还在歌舞吟唱，算不算“商女不知亡国恨”呢？
又寂寞，又美好。
从有些角度看，塔布隆只是座树木葱茏的千年古刹。
可一转角，树的大军便毫不留情打碎我一厢情愿的想象。
庙宇的“泰坦尼克”号上，也有属于自己的英勇乐队。
船一点点沉没，他们演奏如常，从容赴死。
从这扇残缺的门可以看出，虽然吴哥建筑的特点以宏大著称，但走廊和寺门往往出奇地狭窄，与建筑的整体气势似乎有些不太相衬。原因是当时的建筑师并未掌握使用飞拱修建一个全拱的技术，而是将石块平放，层层相压，一直达到中心点，这就是人们通常所说的“假拱”，假拱只能支撑很小的跨度。
一方显得很蛮横，一方显得很坚强……
白发如新，倾盖如旧。
总忍不住跟巨大的树根合影，美其名曰“留念”，潜意识大概是想留下“我曾到过这样奇特地方”的证据——怀着难以解释猎奇心理的庸俗人群中，我堪称杰出代表。
假若这是柬埔寨的《魔戒》，塔布隆岂不变成了邪恶之都魔多？
可见人类的想象多不靠谱，无所谓正邪，不在乎胜负，就是此消彼长的自然法则。
人类陶醉于自己辉煌的创造力时，自然更为强大的毁灭力不动声色、如影随行。
它们从未握手言和，但被一种奇妙和谐紧紧连接。
你中有我，我中有你，共同接受人类新一轮的顶礼膜拜。
碎石和植物构成的迷宫，许多走廊已无法通行。
象一场玉液琼浆的倾盆大雨，遭遇变故，在降落的过程中突然凝固。
象一根树王国的石油管道。
象某种可怕变异，建筑物里的“X-MAN”。
象一只小蜥蜴。
象树王国里的“三剑客”正在宣读它们的誓言：“One For All，All For One”。
象守护着“芝麻开门”的秘密。
也有这样秀气娇俏地依附（语言的”势利“可见一斑：粗大的就是野蛮地挑战攻陷；纤细的就是秀气娇俏地依附）。
整个游览过程中，一个问号在脑海中萦绕不去：为什么塔布隆寺的植被生长如此茂盛甚至猖獗，以至成为“丛林吞没寺庙”景象的典型代表？从位置看，它并不比别的寺庙更接近丛林。也许它只是被“选中”，成为一个不解之谜，成为不逊于巴戎的又一抹神秘微笑。
我无法不站在人类一方黯然神伤，所以我无法不把镜头挪开，转而注视那些司空见惯、此刻却显得特别可贵的、宁静角落（势均力敌总叫人安心）。
建筑物被毁坏的同时，焕发如此悲壮的美，极大震撼了建筑师P同学的心灵，他不辞辛劳爬上墙头，想把这一切尽可能多地记录下来。借鉴吗？凭吊吗？大概他也说不清。
夕阳收尽余辉的最后一刻，我收获了此行最后的美丽：石块上开出的鲜花。
当天记下的简短日记。
